Kukmor-agrokolledg.ru

Аграрный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как уничтожить корни дерева которое спилили

Способы уничтожения пней и корней спиленных деревьев на участке

Расчищение нового участка, а также спиливание старых плодовых деревьев всегда сопряжено с тем, что в земле остаются пни. Хорошо, если к этому месту возможен заезд спецтехники, которая выкорчует их в два счета. Но как быть, если пень находится в глубине засаженного участка или рядом с ним растут другие деревья или кустарники?

С подобной проблемой я столкнулась, когда мы срубили старую яблоню, вокруг которой были цветники с многолетниками и газон. Полноценное выкорчевывание нам не подходило, поскольку разросшиеся корни при вытягивании могли погубить декоративные растения.

Зачем убирать пни?

А действительно, зачем? Стоит пень и стоит, можно даже виртуозно его обыграть в ландшафтном дизайне. Я хотела оставить его, но меня вовремя отговорили, приведя ряд существенных аргументов:

  • мертвое дерево будет постепенно разрушаться, привлекая в трухлявую древесину вредителей со всей округи, которые впоследствии мигрируют на здоровые особи;
  • в случае спиливания пня ниже уровня земли и с последующей засыпкой грунта решение станет временным, так как со временем корни и остаток ствола сгниют, а почва просядет;
  • если плодовое дерево было спилено из-за болезни, оставленный пень послужит источником «заразы» для остальных культур.

Кроме того, оставленный пень будет занимать полезное пространство на участке. Я решила, что лучше немного поработать над проблемой и убрать с земли ненужный элемент, чем ждать, пока корни перегниют самостоятельно.

Выбор способа

Итак, с необходимостью убрать пень я определилась, дело оставалось за выбором способа. Для решения этой проблемы можно использовать физический (выкорчевывание) или химический (использование препаратов) методы. Именно они дадут требуемый результат и помогут избавиться и от пня, и от разросшихся корней спиленного дерева.

Из химических препаратов для разрушения пня и корней используются мочевина и селитра. Последняя действует эффективно, но пагубно может повлиять на состав почвы, а у меня, как я уже говорила, рядом с яблоней был разбит цветник. Мочевина более полезна для огорода, но несет с собой много азота, способного сильно подкислить почву. Использовать химические препараты я побоялась, поэтому обратилась к методу корчевания, а многолетние цветы пересадила в другое место, где они успешно адаптировались за сезон.

Корчевание

Самый быстрый и простой способ — вызвать спецтехнику, которая в два счета выкорчует все пни на участке. Но метод этот возможен только на пустых землях, еще не огороженных заборами и не имеющих грядок, цветников и садовых дорожек. Для меня привлечение техники оказалось делом невыполнимым, пришлось созывать мужчин и руководить их физической силой.

После бережной пересадки многолетников я обозначила перед своими мужчинами фронт работ:

  1. Сначала расчищается полуметровая окружность вокруг пня от грунта. Земля разбивается штык-лопатой, а совковой отбрасывается в сторону на постеленный полиэтилен. Нужно оголить весь пень и отходящие от него главные корни.
  2. Далее раскапываем расходящиеся в стороны корни, высвобождая их из земли. Если вам кажется, что толщина корня указывает на то, что он скоро кончится — попробуйте подергать его или вовсе обрубите. Оставшиеся в земле небольшие фрагменты при разложении не сильно испортят рельеф участка.
  3. Когда большая часть земляных работ будет окончена, можно приступать к выкорчевыванию. Будет идеально, если у вас есть лебедка, с помощью которой вы вытяните пень с корнями в направлении «вверх». Если ее нет, придется потрудиться: обвяжите остаток ствола двумя-тремя канатами, заводя веревки под крупные корни, чтобы хорошо зафиксироваться. После этого концы канатов разводятся по разным сторонам, а пень раскачивается туда-сюда, пока вы не добьетесь успеха и не извлечете его вместе с корнями.

Раскрыть верхнюю корневую систему можно менее трудоемким, но более «грязным» способом, — с помощью шланга. Особенно хорошо себя этот способ показывает на песчаных почвах, которые легко размываются мощной струей воды. Для отвода грязных потоков целесообразно на свободном месте рядом выкопать яму. После подсыхания земли можно приступать непосредственно к выкорчевыванию.

Мочевина

Если трудоемкий способ, как уничтожить пень от спиленного дерева, вам не подходит, — можете попробовать метод с применением мочевины. Для этого нужно вооружиться перфоратором или дрелью со сверлами большого диаметра. Инструментом нужно просверлить как можно большее число вертикальных отверстий в пне, в которые засыпается мочевина.

После этого пень нужно весь день понемногу поливать, чтобы кристаллы мочевины растворились и пошли по тканям подземной части срубленного дерева. Затем нужно взять отрез плотной черной пленки, укутать ей пень и зафиксировать скотчем.

Это не быстрый способ уничтожения пня и корней спиленных деревьев, — процесс разрушения и разложения займет 1-2 года, и все это время на участке будет стоять неэстетичная композиция. Зато в итоге у вас будет место, удобренное азотом и разлагающейся древесиной.

Селитра

Этот химикат поможет вам побыстрей справиться с ненужным пнем и его корнями, но он достаточно опасен для культур, растущих ближе 1,5 к месту проведения работ. Если рядом со спиленным деревом есть плодовые деревья и кустарники или же растут многолетние культуры, от этой идеи лучше отказаться.

Алгоритм работ схож с вышеописанным способом: пень рассверливается вертикальными отверстиями, в них засыпается калийная или натриевая селитра (примерно 2 кг на дерево диаметром до 15 см). Чтобы древесина пропиталась химикатами, ее нужно несколько раз осторожно пролить водой, а затем укутать полиэтиленом и плотно перевязать. В таком состоянии пень остается до следующего сезона: за это время селитра убьет корни и искусственно высушит древесину.

На следующий год вам остается только развести костер вокруг пня и ждать, когда все прогорит. Для ускорения «схватывания» древесину огнем можно предварительно насверлить новых отверстий и залить в них бензин или жидкость для розжига.

Этот метод хорошо подходит для уничтожения пней свежеспиленных деревьев, склонных к образованию поросли — облепихи, тополей и пр. Протравленные сразу после вырубки остатки освободят вас от дополнительных хлопот. Также стоит отметить, что способ, основанный на поджигании селитры, категорически нельзя применять в местностях с торфяными залежами, — тлеющие корни приведут к подземным пожарам.

Наглядно о том, как уничтожить корни спиленных деревьев с помощью селитры, вы узнаете из видео:

Иные способы

Существуют и иные способы избавление от пней или их эффективного использования на участке:

  1. Посадка молодого дерева в пень. Остаток ствола спиливается на уровне земли, затем по центру с использованием инструментов организуется «посадочная яма» подходящих под корневую систему молодняка размеров. Углубление заполняется питательным грунтом, в который высаживается небольшой саженец плодового дерева. По мере роста оно будет питаться разлагающимися корнями спиленного дерева.
  2. Заливка водой под зиму. В пне необходимо просверлить несколько отверстий, в которые перед первыми заморозками заливается вода. Если у вас есть возможность приехать на участок ранней зимой, — продолжайте поливать остаток спиленного дерева водой, словно «глазурируя» его. Образовавшийся внутри древесины лед разрушит ее, а весной вам останется только вручную убрать трухлявый пень.
  3. Поваренная соль. Этот способ подойдет для устранения поросли в местах, которые вы не планируете использовать в ближайшие годы под посадку культур. На средний пенек уходит около 300 гр соли, которую нужно засыпать в просверленные отверстия в древесине, а затем пролить водой. После зимовки трухлявую часть удаляют, а остатки засыпают землей.
  4. Гербициды. Нанесите на свежий спил раствор гербицида, укутайте пенек в полиэтилен и оставьте на зиму. В новом сезоне вы легко уберете мертвые остатки с участка.

Можно воспользоваться пеньком в качестве грядки для грибов, тем более, что в садовых магазинах вы можете по доступной цене приобрести споры для грибниц, а в интернете найти инструкции по выращиванию опят и вешенок. Спустя год после закладки мицелия вы сможете собирать обильный урожай прямо на участке.

Для того, чтобы избавиться от пней спиленных деревьев вместе с корнями, вы можете использовать несколько способов:

  1. Механизированное корчевание. При наличии удобного подъезда спецтехники и отсутствии близкорастущих культур, лучше всего воспользоваться услугами тракториста или бульдозериста.
  2. Ручное корчевание. Данный способ достаточно трудозатратен, но зато безопасен для культур, растущих на вашем участке.
  3. Химические способы. Селитра, мочевина, поваренная соль и гербициды помогут вам разрушить пень и корневую систему спиленного дерева, но не сразу, а через 1-3 года.

Выбирайте подходящий для вас способ, основываясь на планах использования освобождающегося участка. Если время не «горит», ждите, пока пень с корнями разложится под действием мочевины, а если вам срочно нужно сделать какие-то ландшафтные работы, — корчуйте пень и наводите на даче красоту.

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

На любом приусадебном участке, а тем более в большом саду регулярно приходится проводить омоложение посадок. Молодые саженцы высаживают на смену старым деревьям, предварительно удалив не только их надземную часть, но и корневище. Вариантов уничтожения старых посадок много, отличаются они друг от друга объемом трудозатрат и тем количеством времени, которое понадобится на их реализацию. Решать, чем полить корни деревьев, чтобы они сгнили, лучше с оглядкой на чужой опыт.

Читать еще:  Роза августа луиза отзывы

Общие правила уничтожения деревьев

Задача, которую нужно решить при удалении старого дерева, состоит в том, чтобы получить участок, пригодный для посадки любых других растений. Решить вопрос можно любым способом, благо выбор средств достаточно велик.

Основные правила следующие:

  • Лучшее время — весна или лето, когда скорость движения соков в древесине максимальна. Зимой сокодвижения нет, поэтому никакие химические средства особенного урона не нанесут (нет листьев, которые могли бы высыхать), а вот видно их на белом снегу очень хорошо.
  • Средства из разряда «химии» могут нанести серьезный вред почве. Если в парке или общественном сквере это не имеет решающего значения, то на собственном дачном участке к вопросу стоит отнестись серьезно.
  • Гербициды очень вредны для здоровья не только людей, но и птиц, насекомых, домашних животных. Использовать их нужно с соблюдением всех мер безопасности. Вблизи водоемов их использовать запрещено.
  • Если речь идет о лиственных деревьях, то они очень чувствительны к гербицидам, а вот на хвойные породы такие средства воздействуют слабо.
  • Если требуется удалить дерево в загущенной посадке, где тесно сплетены корни нескольких растений, то химические средства лучше всего не использовать, чтобы не убить лишних деревьев. Действовать следует тогда, когда созревание урожая завершилось.
  • Использовать соль, с одной стороны, безопасно, а с другой засоленная почва теряет плодородие. Исправить ситуацию поможет известкование для кислых грунтов, а также многократный обильный полив на песчаных почвах.
  • Кипяток — самый безвредный метод, который не повредит почве.

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

Чем можно погубить дерево

Выбор в пользу какого-то конкретного способа делается после оценки ситуации в целом. Так, народные средства хороши своей доступностью, дешевизной. Каждый может ими воспользоваться, а результат во многих случаях гарантирован. Химикаты дают выигрыш по времени, поскольку действуют быстро, но плохи тем, что наносят ущерб окружающей среде. На большой площади, когда удалить старые деревья нужно очень быстро, в ход идут механические средства.

Народные средства

Среди эффективных народных средств, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло, можно отметить следующие:

  • Полив солевым раствором. Достаточно дорогой способ, если требуется «убить» очень большое дерево. Поливать придется достаточно долго. Раствор готовят в пропорции примерно 1:1. Преимущество способа в том, что почва за несколько лет после уничтожения дерева восстанавливается до своего первоначального состояния.
  • Замостить корни. Для этого окапывают пристволовой круг, удаляя почву на 50-70 см вглубь. Затем всю яму заливают бетоном. Способ хорош в тех случаях, когда нужно освободить территорию под дорожку. Корни и пень можно оставить на месте, срезав до уровня площадки.
  • Мульчирование. Если деревце не слишком старое и имеет чувствительную корневую систему, то поможет мульчирование на большую высоту. Берут измельченные травы, например, полынь, чистотел, мяту или любые другие, а затем производят отсыпку на высоту до 0,5 м. Так перекрывается доступ кислорода к корням, а обильно выделяющееся при гниении тепло и едкие вещества будут разъедать кору.

Химикаты

Когда другие способы не могут быть использованы, а диаметр ствола превышает 30 см, применяются самые губительные химические методы:

  • Натриевая селитра. Достаточно длительный по времени способ, дающий результат не ранее, чем через год, а иногда и через несколько лет. Вещество наносят на стол и почву вокруг него. Например, готовят раствор и проводят полив. Ускорить процесс помогает создание искусственного дупла, куда загружают порцию селитры. Засохшая древесина будет отлично гореть.
  • Аммиачная селитра. Подойдет тем, кто решает, чем полить корни дерева, чтобы оно засохло. Не придется сжигать дерево, так как оно очень быстро самостоятельно превратится в труху вместе с корнями. Полив проводят с весны и до осени.
  • Гербициды торнадо, раундап, арбонал, арсенал. Техника применения общая: вещество разводят водой в пропорции, указанной производителем на упаковке. Раствором выполняют полив, а также вводят его в надрезы и насечки на коре. В очень толстые стволы раствор вводят инъекциями. Для этого по окружности просверливают несколько отверстий глубиной 5-6 см, в которые вводят из шприца гербицид. Потом дырочки залепляют садовым варом или землей. Не лишним будет опрыскать и листву.

Важно! При использовании химикатов следует тщательно соблюдать меры личной безопасности. Раствор готовят в таре, которая применяется только для технических целей. Руки защищают резиновыми перчатками. Во время замешивания состава и обработки им почвы и дерева на лице обязательно должна быть защитная маска.

В продаже регулярно появляются все более совершенные средства, обещающие достижение желанного результата в кратчайшие сроки. Перед тем как покупать ту или иную упаковку, нужно убедиться, что производитель сообщил всю важную для потребителя информацию:

  • класс опасности вещества;
  • состав;
  • необходимые меры защиты при работе с препаратом;
  • метод применения;
  • сроки действия (через какое время будет достигнут нужный результат);
  • точное наименование производителя;
  • срок годности.

Обратите внимание! Чтобы гербициды подействовали скорее, при разведении рабочего раствора лучше добавить в него 50-100 мл любого пищевого масла. Это позволит быстрее действующему веществу проникнуть в глубокие слои почвы к корням.

Механические способы

Эти способы работают на всех группах деревьев, но потребуют приложения достаточно серьезных физических усилий:

  • Поясок. На некоторой высоте от поверхности почвы по окружности ствола делают глубокий надрез коры (до 5-6 см вглубь), шириной до 30 см. В обнаженную древесину проникнут насекомые, а выделяющиеся из надрезов соки неизбежно ослабят дерево.
  • Гвоздь. Используются гвозди из меди. Если вбить его в нежную древесину капризного плодового дерева, например, яблони, то оно достаточно быстро отравится медью и ее окислами. Но на мощных тополях или грецких орехах метод не сработает, либо потребуется слишком много гвоздей, стоящих достаточно дорого.
  • Аммиачная селитра. Такую «подкормку» можно вносить после опадания листвы осенью. После нее почки просыпаются, перепутав сезоны, начинает расти молодая листва, а первыми морозы ее убивают. За несколько лет так можно уничтожить любое дерево, а некоторым хватит и одного такого опыта.
  • Высверливание отверстий. Множественные высверленные дупла ослабят даже дуб, а также откроют путь внутрь слоев древесины для многочисленных болезней и вредителей. Если выбрать тонкий диаметр сверла, то дырочки будут незаметны.

Как и за какой срок погибает дерево

Сроки гибели деревьев имеют большое значение, особенно, когда площадь под ними требуется срочно, либо само дерево представляет собой угрозу для окружающих. Примеров тому, как под накренившимися, а затем и рухнувшими стволами разбивались автомобили, гибли люди, проваливались кровли домов — достаточно много.

Скорость, с которой может умереть дерево, напрямую зависит от размеров и возраста растения, а также его живучести. Такие гиганты, как тополя, сосны, каштаны, дубы, уничтожить труднее всего, так как их жизненная сила способна сопротивляться самым неблагоприятным воздействиям. В то же время яблоне или персику хватит куда более скромных усилий, особенно, когда речь идет о нежном низкорослом гибриде. Это важно, поскольку помогает выбрать, чем полить дерево, чтобы оно погибло быстро.

При обильных вливаниях химикатов, листья могут не просто засохнуть, но и почернеть. Это указывает на очень скорую гибель дерева. Обычно она наступает за 2-3 недели. При более аккуратном воздействии листья сохнут постепенно, а окончательно деревце погибнет через несколько месяцев.

Важно! Засохшее дерево перестает быть прочным. Его может сломать сильный ветер. Это стоит учитывать в целях обеспечения безопасности.

Следующим этапом, когда сухой ствол удален, обычно является корчевка пней. Сделать это за 1 день сможет только специальная машина. Услуга стоит достаточно дорого, доступна не везде, поэтому чаще в ход идут те же методы, которые использовались, чтобы ускорить засыхание дерева.

Выбирая, чем полить дерево, стоит попробовать вначале народные средства. Никогда не поздно поменять их на другие варианты. Вред, нанесенный почве и соседним посадкам, может оказаться слишком серьезным. А при нарушении техники безопасности, пострадать могут люди, животные и птицы.

Есть и еще один момент, о котором не всегда вспоминают при использовании средств, ускоряющих естественный процесс гниения древесины. Пень корчевать не придется, так как он вместе с корнями превратится в труху, которая очень быстро смешается с почвой. Однако то пространство, что освободится от корней, приведет к просаживанию верхних слоев почвы. Уложенное дорожное покрытие либо тротуарная плитка пострадают. Лучше переждать год-два, чтобы провести выравнивание площадки перед ее мощением.

Вот так легко и просто можно истребить ненужное старое дерево. Главное, следовать правилам и инструкциям выше, чтобы не усугубить ситуацию.

Читать еще:  Роза собачья фото

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

  • селитра и мочевина;
  • медный или железный купорос;
  • поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Читать еще:  Посадка лилий осенью на урале

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

  • какие препараты применяют для химического воздействия;
  • как они влияют на древесину;
  • как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
  • какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Удаление корней деревьев: эффективные способы

После обрезания деревьев на территории остаются пеньки. Порой человек хочет использовать это место для высадки новых растений, но торчащий из земли ствол мешает. Проблема скорее даже не в пне, а множестве корней внутри земли, которые делают обработку грунта невозможной. Приходится искать методы удаления корней деревьев, среди которых есть быстрые и не очень.

Для начала сравним популярные методы удаления корней деревьев на участке в таблице.

МетодПлюсыМинусы
Химический способ, мочевинаНе требуются особые усилия, с этим справится любой человек.Приходится покупать много химиката, и можно нарваться на смесь, способную навредить почве.
Технологический способ или дробилкаУдалить корневище получится за несколько минут.Для техники нужна открытая площадка, а стоимость дробилки достаточно высокая.
Физический способ или корчеваниеНе нужно тратить деньки на химикаты и инструменты, справиться с работой можно за день.Не получится убрать все корни, а они растут у дороги, удаление становится невозможным.

Классический ручной и механический способ

Предусматривает удаление вручную. Традиционный способ эффективен, если пенёчек небольшой, но если дерево старое, и растет много лет, потребуется много усилий. Берем лопату, одеваем перчатки, и приступаем к работе.

Особенности метода следующие:

  1. Для начала нужно обкопать грунт вокруг пенька, чтобы максимально обнажить растущие корни.
  2. Как только вы получите к ним доступ, от них нужно избавляться – рубим и обрезаем их.
  3. После обрезания корней пенёчек можно расшатать. Тогда откроется доступ к последнему – самому большому стержневому корневищу. Он растет вниз вертикально.
  4. Отделяем его от пня. Удалить стержневой корень может не получиться, он очень глубоко.
  5. Потом удаляем все остатки мелких корешков.

Механический метод избавления от пеньков чрезвычайно трудозатратный. Он эффективен, но придется работать целый день, удалять каждый корень вручную. Поможет крупногабаритная техника. Или можно использовать бензопилу. А если определенный участок не поддается, его можно облить водой, чтобы размяк.

При использовании веревки следует быть осторожным – пенек может резко выскочить из земли и травмировать человека.

Не забывайте, что, если пенек находится у дороги, стандартное выкорчеванные может не сработать. Дело в том, что корешки уходят в глубину, и добраться до них тяжело.

Технологический метод

Речь идет о дробилке пней. Стоит оборудование дорого и подходит для опытных работников. Внешне такая дробилка схожа с профессиональной фрезой на колесиках. В устройство монтирован двигатель на бензине.

Особенности уничтожения пней таким аппаратом следующие:

  1. Включаем дробилку и используем ее на пне.
  2. Дробилка превращает древесину в опилки. Она эффективная – удалить пень можно за несколько минут, от него ничего не останется.
  3. Опилки можно удалить или оставить в земле в качестве удобрений.

Химический способ

Химическое удаление пней подойдет, если человек способен подождать несколько лет, пока смесь разъест материал. Удалить пень можно при помощи мочевины (карбамид). Но просто поджечь пень не подойдет, придется ждать разрушения структуры. Химический способ также предусматривает использование соли или других агрессивных веществ.

Особенности химического способа удаления корней деревьев на участке:

  1. В пне делаются отверстия при помощи дрели.
  2. В отверстия засыпается химикат.
  3. Ждем около года, пока смесь не начнет разрушать структуру дерева.

Удаление мочевиной

Быстро убрать пень, не выкорчевывая, можно мочевиной.

Делаются отверстия, через которые насыпают мочевину. Отличие этого способа от использования натриевой селитры в том, что дерево будет просто разъедаться, его не нужно поджигать.

После использования мочевины пень рассыпается как труха и его можно выкопать вместе с грунтом. Кроме того мочевина – идеальное удобрение, следовательно, на месте, где раньше был пенек, можно посадить новое растение.

Селитра на основе калия или натрия

Универсальный способ, позволяющий быстро избавиться от пня без корчевания. Дерево пропитывается селитрой, которая является сильным окислителем. Выгорит даже корневище. Насыщаем пень селитрой и поджигаем его.

Как выжечь пень селитрой:

Использование аммиачной селитры:

Гербициды

Избавиться от пенька можно и гербицидами, но они считаются опасными веществами. Но, если правильно подобрать препарат, можно эффективно избавиться от корешков, не навредив человеку. Убить корень дерева можно следующими препаратами:

Они разработаны именно для удаления сорняков, распадаются на воду и газы, не являются вредными для человека.

Лучше всего обработать свежий срез веществом или распределить его по почве вокруг пенька. Благодаря дождю препараты попадут глубоко в корневище. Эффективен этот метод, только если дерево было срезано недавно, поскольку вещества способны разрушать структуру только живой растительности.

Видео о том, как избавиться от пня и корней без корчевания:

Не совсем привычные методы удаления пней и корней деревьев на участке

Убрать пень без корчевания можно и обычной солью. Самый дешевый метод, но придется купить пачку соли. Хлорид натрия – пищевая добавка, но у него есть и агрессивные свойства. Поваренная соль – эффективный способ разрушить структуру древесины, она хорошо подойдет для удаления пня.

Для этого нужно взять дрель и, используя крупное сверло, сделать несколько отверстий внутри пня. Насыпаем внутрь них соль, заливаем водой и накрываем целлофаном. Теперь нужно подождать от 1 до 2-х лет. Этого времени достаточно, чтобы соль разрушила структуру древесины, пенек можно будет удалить самостоятельно.

Грибы

Уничтожить пень без выкорчевывания помогают грибы. Этот биологический метод нельзя назвать самым быстрым, ждать придется не менее 2-х лет. Но не следует спешить, ведь открывается перспектива не только удалить пень, но и вырастить грибы. Деревянный столб нужно заразить спорами. Для этого лучше всего подойдут 2 вида грибов – зимний опенок и вешенка. Эти виды грибов будут хорошо расти на любых пеньках, не считая те, которые остаются от хвойных пород.

Технология использования грибов очень простая – мицелий в зерновом виде, желательно выращенный на субстрате, заносится в проделанные отверстия. На этом все, но важно иногда увлажнять пень, особенно когда жарко – грибы любят воду. Если сделать всю работу весной, первый урожай грибов будет уже осенью. А с зимы по весну можно собирать зимние опята. Через несколько лет пенек превратится в труху, а человек получит опыт выращивания грибов.

От пня тянутся корни, которые можно сделать мягче, используя воду — это облегчит процесс удаления. Выкапываем другую яму, размеры которой равны той, что сделана вокруг пенька. Грунт вокруг дерева размывается при помощи струи из шланга. Вторая яма нужна, чтобы через нее выходили излишки воды. Как только корешки намокнут, они станут доступными, их можно обрезать и выкорчевать.

Масло для машин

Удалить пень спиленного дерева можно, обработав его маслом для автомобиля. Весной выкапываем яму вокруг пенька, глубина – 15 см. Со ствола снимается кора. Смазываем ее маслом для автомобиля. Прикрепляем кору на место, присыпая землей. На пне появятся зеленые побеги. Но как только станет жарко, они высохнут. На стволе начнут расти грибы, он облезет, и через несколько лет разрушится.

Еще одно видео о том, как выкорчевать пень без усилий быстро:

Как можно использовать пеньки старых деревьев для новых саженцев

Ствол можно удалить любым способом и спалить его вместе с корнями. Образуется древесная зола, которая является отличным удобрением. Просто распределяем ее по почве и можно высаживать новое растение. Преимущество в том, что это удобрение натуральное, очень эффективное и не вредит окружающей среде.

Кроме того, в старый пенечек можно использовать как клумбы.

Вот несколько интересных дизайнерских идей:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector